Harri S:n pienkoneosasto

[Jussi]

Noi Kordakin juotospinsetit on sangen kätevät näissä hommissa, kun ei tarvitse juotospuhaltimen kanssa levyn suojalakkausta käryyttää.

Onko sulla sen juotosasemakin, vai ootko soveltanu ne johonkin muuhun?

[Harri S]

Mulla on tuollainen Kiinalainen juotosasema ja sen päälle tälläsin erillisen Kordakin juotospinsetin Kinukki sekin mutta toiminut luotettavasti.
Parit kolvit: toinen normaaleihin juotoshmiin ja toinen todella pienikärkinen sitten mikrojuottamiseen. Molemmat käy tuohon samaan asemaan. Lisäksi Amscopen mikroskooppi joka on aika vähällä käytöllä nykyisin kun käsien vakaus ei enää riitä mikrojuottamiseen.

Latasin laudasta illalla akun täyteen ja jätin yön yli kylmään huvipajaan.
Tänään sitten heitin sillä muutaman kilsan lenkin ja akku sekä keli kylmä ja maasto hyvin mäkinen jotta sain koeponnistettua akkua kunnolla. Kennojännitteet pysyi hyvin tasaisina vaikka ajoin akun latauksen puoleen varaukseen noin vartissa ja maksimikuormituksella.
Tämä akku on hyvässä kunnossa ja se riittää kesäkeleillä yli 20km ajomatkoihin.

Täälläpäin poliisit sakottaa hanakasti ajovalottomia ajolaitteita koska kevyt liikenne on vilkasta, joten ajovalo on saatava toimimaan jotta laudalla voi ajaa turvallisesti myös pimeällä.
Orkkiskytkentä työnsi liikaa jännitettä ajovalolle ja siksi se sotki ohjauselektroniikkaa. Siispä otin sieltä käyttöön vain miinuksen ja 4,5V plussan puolestaan toisesta kohtaa ohjauuspaneelia joka aktivoituu samalla kun laudan laittaa päälle.

Ajovalon ledi puolestaan vaati yli 5V jännitteen jollaista ei ohjauspaneelista löytynyt mutta avasin ajovalokotelon ja otin ajovaloon uuden 3-6V ledin yhdestä romuajovalosta ja juotin sen sitten juotospuhaltimella tämän alkuperäisen ledin tilalle. Ledien juotoshommat tein piirilevyjä juotospuhaltimella alapuolelta lämmittäen niin muovinen ledi ei sula pilalle ja sen saa ehjänä siirrettyä levyntä toiseen.
Nyt tuo uusi kytkentä riittää ledille ja se palaa kirkkasti ja valaisee heti kun laitteen laittaa päälle. Laitoin valon paikalleen ja laudan lataukseen.

Kävin äsken ajamassa toisen testiajon ja tuo korjattu balansointipiiri on nyt toiminut luotettavasti ja akku pysyy hyvin balansissa, molemmat valot toimii ja lauta on nyt kaikilta osin kunnossa.

[Harri S]

Seuraava potilas hoitoon.
Käväsin illansuussa ostamassa Xiaomin Pro2 laudan jossa hall-anturin vikakoodi.
Aattelin että tästäkin on BMS rikki mutta kyseessä oli ihan normivika eli moottorin johdot solmussa.

Kun näihin lautoihin vaihdetaan uusia renkaita olis hyvä ottaa ne vanteet kokonaan irti laudasta ja laittaa osat oikein takaisin.
Tässä laudassa on uudehkot umpikuminappularenkaat ja moottorin akselin lukitusprikat oli väärällä puolella haarukkaa ja onkin vain ajan kysymys milloin mutterit löystyy ja akseli pyörähtää.
Niin tässäkin ja niin monta kierrosta että hall-anturijohdot oli poikki.
Onneksi vaihejohdot ei olleet räpsineet oikariin tai anturinjohtoihin niin mitään ei ollut lopulta kyrvähtänyt.

Risa johto poikki ja piuhojen uudelleen yhdistäminen kutistesukan kera, lopuksi tiukasti staattoriin sitoen ja moottorin saattoi kasata takas sekä asentaa haarukkaan kokeilua varten.
Hyvin toimii ja lauta oli sangen vähän ajettu, vain 750km kaikkinensa. Tässä Pro-mallissa on kapasiteetiltaan kaksi kertaa perumallia suurempi alumiinikuorinen akkupaketti.
Huomenna vielä loput asennukset sekä pikkufiksit, koska ajovalo ei toimi tässäkään, ja pääsee koeajolle.

[Harri S]

Kävin ajamassa tällä eilen muutaman kilsan ja tämä toimii hienosti ja akkukin on kunnossa.
Tässä laudassakin oli lopulta ajovalon virransyöttöongelma joten tein siihen saman modauksen kuin tuohon edelliseenkin lautaan ja nyt etuvalo on kunnossa.

Takavalosta puolestaan puuttui lasi ja piirilevy ledeineen ihan paljaana joten leikkasin siihen sopivan vanhasta sähkömopon takavalonlasista jonka ruuvasin kiinni parilla torxiruuvilla.
Samalla laitoin E-wayn takasivuheijastimet puuttuneiden tilalle kun niiden perusrakenne on pääosin sama näissä kaikissa tämänmallisissa ja sattuu rungossa samoihin ruuvinreikiin.

Koettanu ostaa yhdeltä Euralaiselta vanhaa autoa seuraavaksi projektiksi ja kuljetuskin olis hoidossa mutta se saa nyt jäädä kun sälli ei anna puhelinnumeroa soittamista varten ja mutenkin laittelee vaan sydämiä paluuviestinä.
Ilmeisesti tarkoituksena sillä on vaan kiusanteko kun mulla ei ole ollu tapana autojen ja prätkien hinnasta netissä tai puhelimessa edes tingata jos se on mielestäni valmiiksi kohdallaan. Karma tulee tuonkin aikanaan hoitamaan.

[Harri S]

Näitä tulee nyt myyntiin ihan solkenaan.
Iltapäivällä hain Nurmijärveltä seuraavan skuutin ja nyt on tehoa.

Olen joskus tuumannut että E-wheelsin tai E-wayn rimpuloihin en enää sekaannu mutta tämä on ihan vastaava Joyorin 48V isoakkuinen 1000w/1500W täysjousitettu takamoottorilauta jossa on levyjarrut edessä ja takana sekä vilkut sun muut.  Tehoahan tässä on sitten jo lähes 3x tuohon tehokkaimpaan G30 Max verrattuna eli yhtä paljon kuin niissä minun takavuosien sähkömopoissa. Kokeiltava se tämäkin on kun voimaa ei ole koskaan liikaa täällä tosi mäkisessä kylässä liikkuessa.
Painoa onneksi myös karvan alle 25kg vakuutuspakkorajan.
Takarengas oli puhki ja akku kuulemma väsynyt. Mulle pitkällä 100km kantamalla ei ole niin väliä kun myyjällä, kun touhuan näillä laudoilla vain muutaman kilsan säteellä kodista, enkä aja näillä kymmenien kilsojen työmatkoja.

Lauta kotiin, ineen ja takarengas pois ja jostakin syystä sisäkumia ei meinnannut saada millään pois ja kuvittelin paikkausaineen liimanneen sen kiinni päällyrenkaaseen.
Rengas kokonaan käteen ja sinne oli näköjään survottu geelisuojatun tubelessrenkaan sisään tavan sisäkumi joka tietty vulkanoitunut tiukasti geeliin ja oli tietty jo asentaessa tahmaantunut ihan ruttuun siihen liisteriin. Ei liene yllätys että sisäkumissa oli repeämä.
Revin sisäkumin väkisin pois geeleineen ja lemppasin geelit roskiin.
Sisäkumin repeämän liimasin kiinni tippaliimalla joka toimii tavan rengaspaikkaa paremmin näissä kiinalaisissa kumeissa ja laitoin takarenkaan paikalleen.

Nyt pääsin koeajolle ja täytyy sanoa että sangen riskisti vetää jyrkätkin mäet. Ottaa huippuja myös hieman yli lailliset.
Huomenna vielä akun koeponnistus jos ei sada kauheasti mutta tuon lyhyen testin perusteella ihan hyvin tuntuu virtaa riittävän meikäläisen tarpeisiin.

Hieman on kokoeroa tavan Xiaomin lautaan ja G30 Maxiin.

[Springer]

Näitä tulee nyt myyntiin ihan solkenaan.

Mitenkään arvostelematta, mutta montako skootteria mies tarvitsee? Jokusen moottoripyörän ja auton kyllä ymmärrän mutta nämä useat skuutivehkeet mietytää.

[Harri S]

Kuusi lautaa vasta ja kevällä on sitten hyvästi kauppatavaraa millä vastata kovaan kysyntään.

[Harri S]

Laudan sähköjen tutkiskelua ja parantelua.
Otin kotelon auki ja johtomytty liittimineen oli liimattu kuumaliimalla monesta kohtaa yhteen ja melko perkuu oli että sain eroteltua kaikki johdotukset ylipäätään ehjinä toisistaan.
Tuossa näkyy hienosti ero kaksi kertaa kalliimpaan Segwayhyn kun kaikki piuhat on sikin sokin mytyssä ja kiinni toisissaan halppisliittimillä aivan kuten muutaman satasen Swoopissa ja juuri rungon ja elektroniikan laadun ja roiskesuojausten eli yleisen kestävyyden takia kallis Segway on niin haluttu käytettynäkin. Tämä lauta ei kestä vesilätäkköön ajamista.

Tärkeimmät eli moottorin vaihejohtojen liittimet oli pikkulaudan kaliiperia eli täyttä kuraa kovempaan käyttöön ja ne oli sulaneet ja palaneet pahoin sekä samalla sulatelleet kaikki ympärillä olevat johdot toisiinsa yhdeksi klimpiksi. Noi varmaan kestäis jotenkuten jos vauhtia ja tehoa ei oteta muutamaa sataa Wattia enemmän. Mutta tässä näkee että selkeitä ongelmia on ajossa ollut ja siksi lauta ei maksanut juurikaan mitään kun myyjä halusi siitä vain nopeasti eroon.

Tein XT90 liittimistä uudet vaihejohtojen liittimet, pilkoin kahtia koska muuten ne ei mahdu kulkemaan rungon läpivienneistä.
Suojaukset kutistesukalla ja lopuksi lukitsin varmistin vielä kaikki laudan Xt-liittimet toisiinsa kutistesukan pätkällä. Vesitiivistä tuosta baoksista ei saa mutta sangen irtonaiset johtoliitokset on hyvä varmistaa ettei matka katkea.

Sekä etu että takavalo puuttui. Takavaloksi riittää takavilkuissa olevat punaiset valot ja etuvaloksi otin varaosalaatikosta E-wayn etuvalon heijastimineen jonka kytkin oikeanlaisella johtosarjalla laudan alkuperäiseen johdotukseen. Valolle oli valmis kierteytetty pailla etuhaarukan päällä johon sen sitten ruuvasin.

Etummaisista vilkuista katkaisin punaiset parkkiledit pois käytöstä kun ne osoittaa liikaa eteenpäin ja tuollaisessa joukuvalaistuksessa lauta kiinnostaa taatusti myös enemmän virkavaltaa. Myös etuvilkut erottuu paremmin kun punainen valo ei häiritse. Vilkut on tässä paikallaan niin ei tarvi käsillä viittoa risteyksissä.
Samalla otin katkaistusta kontrollerin nopeusrajoitinjohdosta erillisen kaapelivedon johon laitoin rajoitinkytkimen sopivaan piiloon jos sattuu virkavalta pysäyttämään.
Koko johtosarja oli vedetty remppahommissa väärältä puolelta emäputkea ja siirsin sen oikealle puolelle niin johdot ylettyy paremmin kotelon sisään. Johtonippujen päälle kieputin vielä suojaspiraalit joka kohtaan jotka tukee johtoja sekä väliliitoksia.

Takarengas vuoti vieläkin ja otin sen kertaalleen vielä pois ja samalla korjasin rispaantuneen moottorin johtosarjan kutistesukalla.
Koeajoin laudan tihkusateessa tallille jossa painoin vielä pullosta paikkamassat sisärenkaaseen niin sillä saa toivottavasti nuo sisärenkaan hiertymien hitaat ilmavuodot aisoihin kunnen jaksa alkaa uutta sisäkumia tilaamaan.
Tämänkin laudan takaloksuun piti laittaa pahvista roiskeläppä, muuten on selkä syyskelillä niskaan asti rapakossa. Parannellut vaihejohtoiiitokset näkyi myös kulkupuolen paranemisena kun liitinten kotaktit on kunnossa eikä Watit muutu enää lämmöksi, eli vika ei ollut kuluneessa akussa vaan palaneissa moottorin johtoliitoksissa.
Tilasin tähän uudet jarrupalat.

[Harri S]

Ajelin tällä tänään viitisen kilometriä ja lopulta jyrkässä mäessä akku kyykkäsi ja kilometrin loppumatka menikin sitten jalkapatikassa. Luvattu kantama on 100km ja nyt jäätiin siitä kauas taakse.
Kun BMS kytkee akun irti, sitä ei saa kytkettyä takaisin kuin laturilla joten kytkin kotona laudan laturiin jolloin akku heräsi takas eloon. Kävin vähän rääkkäämässä lautaa uudestaan läheisessä mäessä alun jännitettä seuraten ja jännite romahti mäessä lähes 46 volttiin jolloin BMS alijännitesuojaus laukesi.
Eli akku on heikko kuten myyjä sanoikin mutta sitä ei vielä nähnyt olikoo kennot rikki vaiko vain epäbalanssissa.

Skuutin akkukotelo auki. Harmitti kun repiä kantta taas pois kun sain sen juuri eilen tilkittyä roiskevesitiiviiksi.
Jotta iso akku mahtuu tulemaan ulos, pitää edestä poistaa emäputken alakiinnitys kotelon yläpintaan eli alakautta neljä kuusikolopulttia joiden kannat on akun edessä ja siten tiellä. Tietty ne oli laitettu tehtaalla kierrelukitteella kiinni joten kolme kantaa nylppääntyi ja sinne piti paukutella sitten ylikokoinen torxi jotta pultit sai väännettyä irti ja jotta sain vedettyä akun ulos.

Leikkasin  akusta kutistekääreet auki ja tässä näki taas eron näiden halvemman pään laitteiden ja Segwayn välillä, sillä akku on samaa hinteläää halppistuotantoa kuin niissä halvoissa sähkömopoissakin.
Kun kääreet avasi ja poisti lasikuitulevyt, valahti lattialle kasa pieniä kuumaliimanokareita, eli kennot on vain pienillä kuumaliimapisaroilla kiinni toisissaan ja sitten ne on hitsattu kokoon akkupaketiksi, kytketty BMS ja kapaloitu lasikuitulevyihin ja kutistekääreisiin. Kaikki ajotien tärinä ja kanttari-iskut kohdistui nikkeliliuskoihin. Ei ihme että kanttareissa laudasta kuului kolinaa.

Eka silmäyksellä näkyi vain pari murtunutta nikkelisiltaa. Eli kennot pääsee elämään kotelon sisällä ja kun hennot kuumaliimaukset on irronneet niin tärinä ja kennojen liike murtaa niitosnauhat joiden kautta virran pitäis päästä kulkemaan.
Kun kennoston kaivoi kokonaan esiin kuoresta mittauksia varten, oli toiselta puolelta yhden ryhmän kennoista revennyt jo lähes puolet irti ja kytkennässä jäljellä olevat kennot lähes jännitteen alarajalla. Samaa vikaa oli myös toisessa kennoryhmässä. Syntynyt iso kapasiteettiero kennoryhmien välillä oli selkeä syy epäbalanssiin ja juuri siksi jännite kyykkäsi kuormituksessa kunnes kyseinen kennoryhmä saavuttaa jännitteen alarajan paljon muita ryhmiä nopeammin, jolloin BMS:n suojaus kytkee akun lepotilaan.

Hitsasin kennojen liitokset kuntoon reilulla määrällä nikkeliliuskoja ja laitoin nuo kaksi ryhmää vielä erikseen lisälataukseen jotta BMS ei joudu liikaa balansointitöihin heti seuraavassa akun latauksessa.
Kun lataus hiljaksiin eteni niin oli hyvää aikaa liimata kaikki kennot tiukasti kiinni toisiinsa runsaalla määrällä kuumaliimaa jotta paketista saa yhtenäisen ja kovaa tärinää kestävän.

Laadukkaammissa akuissa ryhmät on erotettu toisistaan muovitelineillä, joskus myös liimapintaisella eristepaperilla, tästä eristeet puuttui kokonaan ja paperin lisäys kennojen väliin olisi vaatinut koko kennoston purkamisen osiksi sekä samalla myös hieman suuremman lasikuituisen akkukotelon joka ei sitten olis enää välttämättä mahtunut skuutin ahtaaseen akkukoteloon.
Joten tuo runsas kuumaliimamäärä saa nyt riittää, kennot on ainakin nyt ankkuroitu tiukaksi paketiksi eikä ne roiku enää nikkelinauhojen varassa.

Sitten lasikuitukuoret paikalleen, kutistemuovin kera sekä päädyt vielä kuumaliimalla vesitiiviiksi ja akku paikalleen skuutin sisuksiin.
Emäputken rispaantuneet kuusiokolopultit korvasin tavan 8mm kuusiokantapulteilla kun ne joutuu joka tapauksessa muutenkin aina poistamaan tieltä jotta akku mahtuu skuutin kotelosta ulos.

Kävin lopuksi ajamassa muutaman kilsan lenkin maksimikuormituksella ja nyt akun jännite ei kyykkää yhtä Volttia enempää mäessä ja täydessä kuormituksessakaan. Samalla akun kapasiteettikin palautui ja myöhemmin testaan vielä kuinka monta kymmentä kilsaa tuolla nyt pääsee yhdellä latauksella ajamaan.
Kolinaakaan en enää kuullut kattareiden yli ajellessa.

[samulis]

Samalla otin katkaistusta kontrollerin nopeusrajoitinjohdosta erillisen kaapelivedon johon laitoin rajoitinkytkimen sopivaan piiloon jos sattuu virkavalta pysäyttämään.

En muista oonko hehkuttanu työkaverin kikkaa, sillä oli rajoittimen ohittamiseen magneettikytkin kaasukahvan sisällä ja hanskan sisällä vastakappale. Poliisit tutkimalla tutki ja koeajoi eivätkä saaneet mopoa kulkemaan

[palontie]

Miten sä @Harri S poistitkaan prätkän tankin sisältä ruosteita?

[Harri S]

Laitoin tankin puolilleen kuumaa ja vahvaa sitruunahappoa ja sitten leikkasin pellistä muutaman soiron joiden päähän laitoin muovitutit eristeeksi jotta ne ei osu tankin sisäpintaan.

Ujutin kaikki soirot tankin sisälle eri suuntiin kohti takapäätä ja mittasin yleismittarilla etteivät saa kontaktia tankin pintaan.
Kytkin liuskat varovasti toisiinsa rautalangalla ja vielä tarkistusmittaus yleismittarilla ettei liuskat ota kiinni tankkiin koska oikari polttaa virtalähteestä sulakkeen.
Sitten kytkin 12V akkulaturilla tankkiin ja liuskoihin ja liuos alkoi ottamaan paria ampeeria virtaa.

Tunnissa happo lämpenee lisää ja virta hieman kohoaa mutta lämmin happo ja sähkövirta yhdessä syövät ruostetta tehokkaasti.
Tarkistin välillä endoskoopilla että porisee eli reaktio käynnissä, kun vetykaasua vapautuu reaktiossa. Peltiliuskat mustuu voimakkaasti prosessissa ja saattaa olla paikallaan putsata ne välillä kuonasta joka toimii vähän kuin eriste, sähkövirtaa rajoittaen.

Mullahan oli tuossa ZZR tankissa paksut ruostepaakut ahtaissa alareunoissa joihin ei pääse millään astalalla rapsuttamaan. Muuten tankki oli ihan siisti. Muutamassa tunnissa ruosteet lähti ja yhden kerran taisin putsata ne peltiliuskat kun tarkistin ruosteen poiston tilanteen. Sisäkuvat on endoskoopilla otettu.

[palontie]

Pirullinen se zzr:än tankin alaosa.

Täyty vissiin tosta Väinöstä yrittää noin poistaa ruosteita,ei se kovin pahalta näyttänyt.Pitäis vaan saada öljyttyä tms sitten tankki sisältä ettei ota heti ruostetta.Tää pitää kumminkin tehdä ennen kun menee tankki ja muut hilppeet maalattavaksi.