Harri S:n pienkoneosasto

[Harri S]

Hyvä että onnistui.
Varmistitko vielä että onko nuo kaupan osat oli uusia vai käytettyjä osia? Näytti olleen viimeinen setti sielläkin koska nyt kaupassa "out of stock" ja molemmat Ebay ilmoitukset jäljellä, mutta kunto muuttunut "used".
Näissä prätkän osissa tuntuu olevan melkoinen kirjo jos osien tuotantoa ei kerran ole. Tuli tutuksi hondan pakoputkia ja penkin takarautaa metsästäessä.

[palontie]

Sen käsityksen sain että uudet olisivat.

[Harri S]

Segwayn osat saapui Kiinasta myöhään eilenillalla ja postitus vei 10 päivää Kiinasta Suomeen vaikka kuriiri keräili osat viidestä eri osoitteesta (myyjältä) samaan nyttiin.
Laitoin samointein controllerin ja ohjauspaneelin paikalleen.
Ei toiminut... sama vikakoodi 18 eli Hall-anturin arvo väärä.

Googlailin hieman ja selvisi että Segway käyttää kahta erilaista anturia moottorissa eli keskimmäinen on eri mallia kuin kaksi reunimmaista. Kaivoin tuoreet rojektikuvat esiin ja tuurilla juuri tuo keskimmäinen anturi oli lähtenyt ehjänä irti liimauksistaan ja kaivoin sen esille romulaatikosta ja juotin paikalleen.
Testatessa sama vikakoodi 18 mutta ei jokaisella käynnistyskerralla. Pääsin kuitenkin jo kännykällä Segwayn apilla kattomaan controllerin ja laudan tietoja mutta vikaa ei löytynyt ja moottori ei pyörinyt vaikka kaikki muu tuntui toimivan.
Kiva juttu että controlleri on täysi kopio Sewaysta jollakin random sarjanumerolla ja Segwayn originaali appi toimii myös tässä laudassa.

Tänään hieman lisää googlailua ja löysin reunimmaisten hall-antureiden tiedot joihin annettiin pari yhteensopivaa vaihtoehtoa ja kas kummaa, mullahan oli niitä jäljellä läskirengas-sähköskootterien korjauksesta.
Vaihdoin reunimmaisten alkuperöisten risojen 4601 antureiden tilalle uudet myös oikenmalliset 41F anturit ja lauta alkoi toimimaan. En kuitenkaan viittiny kokeilla kokeilla sitä korjaamaani controlleria näillä uusilla antureilla... Uusi controlleri on vielä 30km/h USA versio lisättynä mm. vakionopeussäätimellä yms. mitä ei EU salli ja ne on softalukittu pysyvästi pari vuotta uudemmista kuten esim. tuo mun toinen lauta, F40:n.

Sitten vaan moottori auki, anturit liimalla kiinni ja johtojen asennus ja kitistesukat yms. controllerin vaihejohtoihin.
Kiinanpaketissa tuli uudet lokasuojat tukirautoineen, takavalo (johon tosin piti rakennella adapterijohto jolla se sopi controllerin liittimeen), lautausksapeli, sivukotelot, sivuheijastimet, uudet pohjakotelon ja ohjaustangon ruuvit jne.
Oli vaihtanut jo viime viikolla lautaan uuden eturenkaan tyhjänä romuksi ajetun tilalle. Nyt oli hyvä hetki liimata lautaan myös tekonahasta leikatut roiskeläpät kun liima tarttuu puhtaaseen lokasuojaan paremmin.
Eli tästä tuli satasella "talvilauta" tämän talven ajeluihin prätkätallille ja huoltsikkakahveille. Käytettynä nää isoakkuiset G30 Max laudat maksaa 300-450€ eli ihan kannattava remppa.

Hurautin äsken laudalla lumisella kelillä tänne prätkätallille ja voimaa tässä on enemmän kuin siinä reilu kk sitten ostamassani Segwayn F40:ssä, menee siis 5km/h lujempaa ja akkukin tuntuu olevan paremmassa kunnossa.
Tässä laudassa on myös sisäinen pikalaturi (näkyy kuvassa controllerin vieressä) jolla lautaa voi ladata suoraan pistorasiasta tuolla uudella verkkovirtakaapelilla.

Se Honda CBR:n takakatekin näköjään saapui sopivasti juuri äskettäin lähipostiin niin pääsee huomenna taas prätkää ropaamaan.

[palontie]

Tänään tuli saksasta ne Väinön jakopää hilppeet,käytetyt oli,mutta laahaimet kuin uudet,se riittää mulle.

[Harri S]

Hyvä juttu👍

[slant sickness]

Vanhoissa härräköissä on parhautta se, että osia saa melko hyvin ihan mihin vaan malliin. Uudemmat niistäkin tulee aikanaan kärsimään erilaisten elektroniikkamodulien kuolemista. Se on sitten isompi remppa, kun kopistaa väyläohjatun pyörän tyhjäksi orkkisohjaimista ja tarvike-ECU:lla tekee kaiken uusiksi.

1991 mallisen vilkunohjausmoduli olisi maksanut marmorilla jotain 7-800 euroa. Tarvikevalmistajat olivat heränneet ja korviketta sai kuitenkin ykkössatasella.

[Springer]

1991 mallisen vilkunohjausmoduli olisi maksanut marmorilla jotain 7-800 euroa. Tarvikevalmistajat olivat heränneet ja korviketta sai kuitenkin ykkössatasella.

Katsastin ihan mielenkiinnosta oman 1991 mallisen softailin vilkkumoduulin (HDI) hinnan marmorilla, näytti olevan 141,11€.

[slant sickness]

68537-89G näyttää nyt olevan 424,32

En olisi ostanut silläkään hintaa. Aiemmin diilerin "tarjous" oli vielä pulleampi.

[Harri S]

Kummasti vaan tulee tähän korjaamaani sähköskuuttiin kilometrejä tällaisena pimeänä ja märkänä, eilen myös lumisena aikana. Sellainen 6km per päivä ihan vaan "pakollisista" lähiajeluista kun sadekelit ei kauheasti kannusta pidempään matkailuun vaikka tehdas kyllä lupaa parhaimmillaan 65km kantaman tälle uusimmalle, toissapäivänä korjaamalleni.

Laitoin kuvassa olevan "dual motor" tuplamoottoriskuutin kokeeksi myyntiin ihan vaan omakustannehinnalla kun nää kaksi sähköpotkulautojen "Cadillacia" riittää kyllä hoitamaan meikäläisen lähikuljetustarpeet tulevaisuudessakin.
Sillä pääsee liikkumaan täyskokoinen kuljettaja myös mäkisessä maastossakin kun tehoa on enemmän kuin näissä kahdessa tehdastekoisessa. Kauppaan ei tosin kuulu laitteen tuotetuki kaupan jälkeen saati mitään takuuta onnettomuuksien ja tulipalojen varalta. Kun on täysi DIY prototyyppi.

[samulis]

Vanhoissa härräköissä on parhautta se, että osia saa melko hyvin ihan mihin vaan malliin. Uudemmat niistäkin tulee aikanaan kärsimään erilaisten elektroniikkamodulien kuolemista. Se on sitten isompi remppa, kun kopistaa väyläohjatun pyörän tyhjäksi orkkisohjaimista ja tarvike-ECU:lla tekee kaiken uusiksi.

1991 mallisen vilkunohjausmoduli olisi maksanut marmorilla jotain 7-800 euroa. Tarvikevalmistajat olivat heränneet ja korviketta sai kuitenkin ykkössatasella.

Alkaa hinnat olemaan sitä luokkaa että MotoGadget:in perusmalli on halvempi.

[Harri S]

Kirkkonummelta Xiomin sähköpotkulauta joka ei ottanut latausta vastaan. Mukaan uusi rengas sisäkumilla ja laturi. Yleensä näissä  on syynä että akun kennot epäbalanssissa.
Laudasta pohjalevy auki ja akku irti. Akulle mittaus jossa 39V eikä BMS:n sininen ledi vilku. Oireet viittaa epäbalanssiin.

Akun BMS resetoinnin yritys akun päädystä joka ei auttanut, joten muovikuori auki ja kennoja mittailemaan.
Yksi kennosarja alle 3 voltissa ja yksi hieman alempana kuin muut jotka oli täydessä latingissa.
Laitoin kyseiset kennosarjat latautumaan erillisillä Li-ion latureilla joilla saan kaikki kennot tasattua ja toivon mukaan lukkoon menneen BMS:n resetoitua.
Katsotaanpa onnistuuko tällä kertaa.

[samulis]

Kummasti vaan tulee tähän korjaamaani sähköskuuttiin kilometrejä tällaisena pimeänä ja märkänä, eilen myös lumisena aikana. Sellainen 6km per päivä ihan vaan "pakollisista" lähiajeluista kun sadekelit ei kauheasti kannusta pidempään matkailuun vaikka tehdas kyllä lupaa parhaimmillaan 65km kantaman tälle uusimmalle, toissapäivänä korjaamalleni.

Laitoin kuvassa olevan "dual motor" tuplamoottoriskuutin kokeeksi myyntiin ihan vaan omakustannehinnalla kun nää kaksi sähköpotkulautojen "Cadillacia" riittää kyllä hoitamaan meikäläisen lähikuljetustarpeet tulevaisuudessakin.
Sillä pääsee liikkumaan täyskokoinen kuljettaja myös mäkisessä maastossakin kun tehoa on enemmän kuin näissä kahdessa tehdastekoisessa. Kauppaan ei tosin kuulu laitteen tuotetuki kaupan jälkeen saati mitään takuuta onnettomuuksien ja tulipalojen varalta. Kun on täysi DIY prototyyppi.

Oliks sulla sellanen läski rengas Kontio ja jos muistin oikein niin onko tollanen mukavampi kuin Kontio malliset istuttavat? Vai mikä näissä viehättää vs istuttava?

[Harri S]

Näitä pikkulautoja ei tarvi vakuuttaa.
Muuten varmaan ajaisin vielä läskirenkaisella.

Sain akkua jo hieman balansoitua ja kenkojännitteet alkaa olemaan alueella mutta BMS resettinappi on ruhjottu rikki ja lähinnä tunnoton.
Siksi muovikuoressa oli jo valmiiksi reikä  aikaisemmista resetoinneista eikä tuolla risalla napilla saanut BMS:n ledejä syttymään ollenkaan.

Avasin muovirunkoa sivuleikkureilla ja peltinen katkaisija oli ihan läjässä.
Purin katkaisijan ja kokeilin rautapinseteillä resettiä ja punainen ledi alkoi vilkkumaan (neljä kertaa).
Siispä otin BMS:n kokonaan ulos akusta ja balansointijohtojen liitin oli tehtaalla liimattu todella tiukkaan kiinni piirikorttiin ja tuntui että kortti halkeaa ennen kuin liitin irtoaa. Sain sen kuitenkin kammettua irti muovisella työkalulla.
Juotin luös plussakaapelin irti.

Painelin painelin katkaisijan kuoren takas muotoonsa teräspiikillä pöytälevyä vasten ja kasasin kaikki pikkuosat: eli eristeen ja kytkentäkalvon tuohon oiottuun kuoreen ja laitoin kuoren paikalleen. Katkaisjan sai pysymään kasassa pienillä pikaliimatipoilla jokaiselta sivulta ja nyt katkaisija toimii ja jopa naksahtaa. Sain sen myös toimimaan ja nyt sillä saa ledit eloon.
Tarkempaa hommaa kun tuo koko katkaisija on kooltaan alle neljä milliä kanttiinsa.

Neljä punaista vilkahdusta on kuitenkin selkeä BMS vikakoodi ja siksi tilasin kuitenkin varmuuden vuoksi uuden BMS:n sekä uudemmanmallisen ohjauspaneelin jossa on myös nopeusnäyttö, tuon laudan oman antiikkisen paneelin tilalle, koska meinaan vaihtaa tähän pari vuotta sitten ostamani 30km/h controllerin jos en saa tuota laudassaolevaa toimimaan.
Mutta nyt unitauko ja huomenna jatkan balansointia.
Sai siis tästä puuhaa usemmaksi illaksi.

[Harri S]

Balansointi jatkui tänään mutta akun BMS olis ja pysyi lukossa, ledi vilkutti 4 kertaa punaista kuten eilenkin ja illan nettiselailussa vika oli yleinen ja jotenkin mystinen kun korkausohjeena oli uusi BMS joka sekään ei ollut aina auttanut. Tässä on pakko olla kyse maksimi prosentiuaalisesta erosta kennoryhmien välillä ja nuo alhaalle menneet oli yhä 0,5V muita ryhmiä alemapana.

Tuo vajaa 3 kennon ryhmä latautui niin hitaasti että purin lopulta kennot kokonaan pois akusta ja laitoin ne erikseen kennolaturiin latautumaan.
Ohessa oli aikaa mittailla kaikki  alansointikaapelit ja vastukset läpi sekä kaikki pienet BMS piirilevyllä olevat pintaliitoskondensaattorit, ettei mikään niistä ole oikkarissa.
Laitoin kokeeksi akkuun lataukseen ottamieni kennojen tilalle vanhat täynnäolevat mutta erittäin kulahtaneet akkukennot. Näillä sain jatkettua BMS testausta ja nyt kun kaikki ryhmät oli täydessä latauksessa niin akku heräsi henkiin ja sininen ledi alkoi palamaan BMS piirilevyllä ja akkun ulostulojännite pomppas oikeaksi eli reiluun 41 Volttiin.
Hyvä juttu sillä jahka saan irroittamani kennot ladattua, saan akun todennäköisesti myös kuntoon mikä on tärkeää koska kyseessä on yksinään itse lautaa ja kaikkia muita osia kallimpi eikä sitä kannata uusia näin vanhaan lautaan.

Ohjauspaneelin piirilevy on saanut ilmeisesti sadevettä ja irtoakulla testatessa se ei toiminut ollenkaan vaan vikitti hall-antirivikaa ja puolestaan toisella kontrollerilla testatessa ohjauspaneelin piirilevy alkoi kuumenemaan kovasti. Toivottavasti tuo toinen kontrolleri säilyi testissä ehjänä... Moottori toki pyöri hetken ennen ohjauspaneelin ylikuumenemista ja se riitti mulle koska samalla tiesin että ainakin moottori hall-antureineen on ehjä ja tuonlaudan kontrolleri piipailee ihan omiaan.

Mittasin piirilevyllä olevia SMD kondensaattoreita ja yksi niistä oli oikarissa. Vajaan millin pituinen ja 1/4 millin levyinen pieni ehjä pintaliitoskonkka löytyi randomisti yhdestä romupiirilevystä ja pääsin pitkästä aikaa tekemään mikrojuotoshommia kuten joskus kännykkäprojektien aikana. Onneksi en ole myynyt pois juotosasemia, juotosmikroskooppia ja pihtijuotoskolvia sillä mikrojuottaminen on kohtuu tarkkaa hommaa vaikka tässä komponentit toki on yli 10 kertaa puhelimen osia suurempia.

No tuolla uudella konkalla lauta heräsikin henkiin myös tuolla korjauksen alla olevalla laudan omalla akulla mutta laudan ohjauspaneelista löytyi vain kaksi vaihdetta, ajovalon päällelaitto lyö ajoeletroniikan sekaisin ja muutenkin akkunäyttö näyttää mitä sattuu.
Joko ohjauspaneelissa tai todennäköisesti itse laudan kontrollerissa on vikaa  kun en saa myöskään yhdistettyä lautaa puhelimen aplikaatioon jotta pääsis edes tutkimaan kontrollerin ja akun tietoja.
Ajamista akku ei kestänyt kuin muutaman metrin koska nuo vanhat ja huonot testikennot kyykkäsi heti alla alajänniterajan. Tämä kuitenkin antoi riittävän syyn jatkaa akunkorjausta eteenpäin.

Hain joutessani kilsan päässä säilössä olevasta V8 Austinista lyijyakun koska tarvitsen sitä akun pistehitsaamisessa. Siinä riittää sopivasti jerkkua tuohon hommaan muttei se ole kuitenkaan liian tehokas jotta pistehitsi kyrvähtäisi liiasta hitsausvirran määrästä.
Irtokennot tulikin sopivasti muiden puuhien ohessa täyteen latinkiin, testasin niiden sitkeyttä nopeasti purkutesterillä ja koska ne ei kyykänneet, eli vikaa ei löytynyt, niin laitoin ne omille paikoilleen akkuun ja pistehitsasin asiaankuuluvat nikkelinauhat kennoihin ja juotin kennoista irtileikkaamani balansointi- ja BMS- akkukaapelit takas omille paikoilleen.
Lopuksi kapalaoin akun takisin muovikääreeseen jonka leikkuuhaavat paikkasin kaptonteipillä.

Sitten lauta nippuun ja kävin koeajamassa kadulla ja korjatussa akussa tuntuu sitkeyttä riittävän (tosi hyvä juttu) mutta risa kontrolleri ei anna ulos kuin vain hieman tehoja ja samalla nopeuttakaan kävelyvauhtia enempää.
Risa mikä risa ja eilen tilaamillani osilla saankin niiden saavuttua päivitettyä laudan seuraavan malliversion kaltaiseksi jossa on voimaa ja nopeutta enemmän sekä lisäksi kunnon akku- ja nopeusnäyttö + toimiva bluetooth.

Edittiä:
Kyllä se BMS vaan on rikki ja hyvä että tilasin eilen varmuuden vuoksi uuden.
Kokeilin juottaa balansointiliittimen uudelleen piirilevylle kun liitintä kiinni painamalla sininen ledi taas syttyi. Juotos auttoi ja akku alkoi taas toimimaan mutta tehot hukassa. Akku pysyy kuitenkin vain vajaan tunnin päällä ja sitten alkaa punainen taas vilkkua. Jatkuva sininen ledi tarkoittaa joidenkin mielestä täyttä akkua tai BMS vikaa, purin akkua ajamalla mutta se ei lataudu. Normaalitilassa sininen vilkkuu koko ajan. Siksi lienee ajaessa moottorin teho ja vauhtikin on hukassa kun BMS rajoittaa virtoja.

Tuo BMS piirilevy on varmaan piirikerrosten sisältä rikki kun tuota on rusikoitu rajusti jollakin rauta-astalalla niissä resetointiyrityksissä, jotka ei tietty ole onnistuneet kun akku oli niin pahasti epäbalanssissa.

[Harri S]

Sain illalla selvitettyä BMS balansointikaavion ja "merkkaa-mittaa" menetelmällä tyhjentyneen kennoryhmän kondensaattorin. Balansointikondensaattorit on siistissä rivissä ja nro 1 on tuon kyseisen ryhmän kondensaattori.
Koska tuo linja on mitaltaan kaikista lyhyin niin tuolle "suodattimelle" tokko on kriittistä tarvetta joten juotin sen kokonaan pois piirilevyltä enkä alkanut randomisti kokeilemaan sopivan löytämistä sen tilalle. Sen voi kyllä lisätä myöhemmin jos linja sitä edellyttää. Muutaman lataussyklin jälkeen kyllä selviää miten eri kennoryhmät alkavat pysymään balanssissa. Kuvassa pieni neula antaa mittakaavaa poisjuotetun kompomentin koosta.
Noi Kordakin juotospinsetit on sangen kätevät näissä hommissa, kun ei tarvitse juotospuhaltimen kanssa levyn suojalakkausta käryyttää.

Nuo Xiaomin akun balansointipiirin suodattimet ovat todennäköinen tyyppivika kun niin moni on joutunut vaihtamaan koko BMS:n epäbalanssiin menneen akun takia.
Vaikka suodatin (kondensaattori) ei olekaan varsinaisesti oikosulussa, se alkaa vikaannuttuaan toimimaan vastuksenomaisesti ja ajaa esim. pitkän talven käyttämättömyyden myötä kyseisen piirin akut lopulta alijännitteeseen kun balansoivia lataussyklejä ei tule kuukausiin. Tuo pysyvä pieni vastus kyseisessä linjassa puolestaan BMS jatkuvan kontrollimittauksen aikana antaa pienen virhearvon joka sitten liipaisee BMS vikatilan tai vähintäänkin virran tehonrajoituksen joka tuli eilen konkreettisesti testattua. Kun lämmitin piirilevyä juotospuhaltimella huomasin että lämpötila vaikuttaa vikaantumeeseen osaan ja myös tehoon mitä akku antaa ulos kontrollerille.
(Tämä siis näin mitään tietämättömän maallikon loogisen päättelyn ja eilisen testaustoiminnan lopputulos.)

Ja nyt BMS toimii, sininen ledi vilkkuu kuten kuuluukin, tehoja tulee moottorille ja myös lataus onnistuu. Myös ohjauspaneeli alkoi toimimaan, BT kytkee appiin ja akun varausnäyttökin toimii oikein.

Nyt pääsin myös apilla elektroniikkaan sisään ja tutkimaan akun tietoja ja tuosta apista voi seurata kennoryhmien jännitteitä ilman akun avaamista. Hieman aikaisemmin tuli eilisessä irtolatauksessa kennot "täysiksi" kuin akussa kiinni olleet mutta tulevien latausten balansoinnit tasaa kyllä tuon pienenpienen eron.
Lauta itsessään todella vähän ajettu. Vain muutama sata kilometriä (tuolla elektroniikalla) ja kulkee lähes 30km/h.
Kävin ajamassa sillä äsken 2,5km lenkin ja se toimii nyt kuten kuuluukin vain tuota etuvaloa lukuunottamatta joka puolestaan johtuu vikaantuneesta ohjauspaneelista. Pitää vielä katsoa otanko valolle virran vaikka jostakin käynnistyksen jälkeen aktivoituvasta ohjauspaneelin merkkivalosta tai muusta komponentista koska takavalon virta tulee suoraan kontrollerilta ja se toimii oikein.