Minusta boss hossissa vanne tulee toiselta puolelta kuin ratas, näyttää enemmän kiinteältä paketilta. Hankala kuvista nähdä. Tuommonen kiila hakkauttuu äkkiä väljäksi, tuskin kuitenkaan noilla ajoilla. Hyvä siitä tulee ja kovaa ajoa. Vai onko jarrulevyn kiinnitys samaa palikkaa kuin vanteen kiinnitys, ei oikein ota selvää.

Puhut ilmeisesti tuosta takarattaasta ja minä käsitin että eturattaasta kun lainaus koski sitä.
Mietin tähän ensiksi ketjuvetoa mutta päädyin tuohon remmiin juuri sen "vaimennusominaisuuden" takia.
Voimaahan tässä ei ole kuin 105/300 ja kytkinpommeja tokko uskaltaa antaa, kun se todennäköisesti kuitenkin hajoaa jostakin kohdasta.
Jarrulevy tulee eturattaan ja kulmavaihteen väliin. Kovin isoa ei siihenkään mahdu.
Takanavan rakenne on tuo siksi että toiselle puolelle tulee se syyläri sinne vanteen sisään ja josta tuo napa menee keskeltä läpi. Peltinen ropelli tulee todennäköisesti napalaipan ja vanteen väliin (vanteen sisäprofiili mahdollistaa sen), se toimii siis vain ajettaessa, kun vapaata ei vaihteistossa muutenkaan ole, ja paikallaan ei takapyörä maassa viitti kauaa pelkän kytkimen varassa käyttää.
Mutta asiat varmistuu vasta kun selviää keneltä löytyy Onnisen tili/kortti ja siten mahdollisuus ostaa ripakupariputkea syylärin valmistamista varten.
Mielessä on ollu myös paineilma tms. toiminen "tunkki" jolla pyörän perän saa napista ilmaan silloin kun paikallaan käyttää tai sillä ei aja.

Minkä kokoista kupariputkea pitäis olla, ja paljonko? En oo onnisella duunissa, mutta kylmäalan tukkuliikkeessä kuitenki, ja meiltä löytyy tuumaisia ja millisiä kupariputkia 5m suorina kankina, ja tuumaisia myös 15m kieppeinä.

Onnista tarkoitan siksi että ykkösvaihtoehto olis toi ripakupariputki mutta en tiedä vielä saako sitä halkaisijaltaan pienempänä. Tuosta sais väännettyä sellaisen pyöreän monikerroksisen spiraalijäähdyttimen. Toi on kallista mutta en ole muita myyntikanavia sille vielä löytänyt kuin tuo Onninen.

https://www.onninen.fi/onninen-ripaputki-hehkutettu-22-25-2x16-8-l-9-4m/p/AAD659

Jaa nii, se on tuollaista spessukamaa. No joo, tuota ei meillä(kään) ole.

Harleytyyppisen hihnavedon vakio ominaisuus on ajaa hihna takarattaalla eri reunaan riippuen siitä, onko veto päällä vaiko moottorijarrutus. Sitä tapahtuu enemmän tai vähemmän, mutta aina.

HD:ssa ei pysty optimoimaan takarenkaan paikalla sivusuunnassa, koska jarru. Kuulalaakerivanteessa olisi säätövaraa, mutta niissä laitetaan jarrun puoleinen laakeri "pohjaan" ja sitten se väliputki asemoi sen toisen laakerin.

DBH:ssa kun ei ole jarrua pyörässä, niin laakeroinnin sivuttaisella asemoinnilla voi pelata vielä yhden uuden muuttujan saadakseen hihnan menemään keskelle takaratasta eri kuormituksissa. Tietty vähillä ajoilla sen ei ole väliä.

Siihen mä sillä "missä on jarru" ja "onko tuo väliputki laakereille" tähtäsin.

Hieman hankintoja ja tuumitteluja.
Ostin ensihätään takarenkaaksi Kenda Kaiser 245/35-19, käytettynä juu, jotta olkapäät on kuluneet hieman pyöreämmiksi kuin uudessa ja jossa pintakuvio oli halutunlainen.
Tankeiksi löytyi HD Softailin tankki joka kaksiosaisena sallii asennuksen normaalia leveämmälle, tuon hieman erikoisen muotoisen yläputken sivuille ja jonka väliin mahtuu naftasuodattimen lisäksi myös kartioilmanpuhdistin imukanavineen.

Vasemman puolen tankkiin laitan polttoöljyt ja oikea puolisko saa toimia todennäköisesti jäähdytinjärjestelmän paisuntasäiliönä. Siitä voi vaikka tarkistella käsikopelolla moottorin käyntilämpötilaa, tai laittaa siihen kylkeen jonku kinkunpaistomittarin, mutta tuossa ei jäähdytinjärjestelmässä lisäkapasiteetti mitenkään haitaksikaan ole.







Terästarvikkeelta ostin 6 metriä saumatonta, paksuseinämäistä ja halkaisijaltaan 30 millistä tarkkuusteräsputkea josta teen takarungon.
Se liitetään noihin moottorin sivulaippojen alaosiin holkkiluitoksilla.
Yläputket puolestaan tuetaan vaihteiston lisäksi sylinterikansien takaosiin. Rungosta tulee tässä vaiheessa jäykkä.
Laturin rakennan joko itse tai hommaan minikokoisen. Värinänvaimentimeen voisi rakennella magneettikehän ja asentais jakopääkoppaan esim B&S kenttäkäämityksen.
Tai sitten tavanomaisesti ihan normilaturilla, jolloin hihnapyörän mahtuu kuitenkin asentamaan värinänvaimentimen takapuolelle, jakopääkoppaa vasten ja silloin minilaturille pitäis rakennella tila öljypohjan etuosasta tai lohkon kupeesta. Myös vaihteiston vapaa sivuposki sopisi laturin paikaksi mutta silloin se ei tietty lataisi muuta kuin ajettaessa.
Optima-akku tulee todennäköisesti vaihteiston päälle eli penkin alle, kuten se on mopoissa normaalistikin.

Vesipumpun vois laittaa sähköisen sijasta myös mekaanisena, kalvoalipainepumpun tilalle, pystyyn, koneen takaosaan, jossa se saisi voimansa nokka-akselilta kuten moottorin öljypumppukin. Toki BMW sähköinen vesipumppu olis varmempi, vaikkakin melko tavaomainen ratkaisu.

Jostakin pitäis löytää halpa käytetty ja nykyistä 132 hampaista lyhyempi 1,5" leveä toisiohihna, niin ei tarvitse alkaa kiristinrullien kanssa puljaamaan, sillä pyörän pituus pidetään ihan minimissä jotta vältytään mäyräkoiramaisuudelta.

Ratasvälitteiset apulaitteet ois moottoripornoa

Rustassa Co2 patruunat 2,99€ joten hain iltapäivällä kolme pulloa rungon hitsausta varten johon uskon noiden riittävän helposti, vaikka hitsaankin ulkosalla. Eräältä Kellarifoorumilaiselta ostin 12V 20A kestomagneettilaturin säätimineen, joten laturiongelmakin ratkesi kun tuon pitäis mahtua rungon etuosan sisäpuolelle jakopään kupeeseen.

Leikkelin Wildstarin takakolmioista vanhat putkienjämät pois ja hioin niitä uusille putkille sopiviksi.
Toisen kolmion yksi haara oli ihan ei kulmassa kuin muut, joten se piti leikata auki ja kääntää samaan asentoon ja hitsata siihen kiinni samaan kulmaan kuin muissakin. Nyt kolmiopalat on symmetriset molemmin puolin. Ruuvasin toisen puolen palan kiinni takanapaan suurinpiirtein samalle etäisyydelle kuin hihnapyörän puolellakin, jotta saan rungosta symmetrisen.











Sitten passasin takarenkaan oikealle etäisyydelle muuhun pyörään nähden ja aloin sovittelemaan alarunkoputkia paikalleen, materiaali siis 30mmx3mm saumaton tarkkuusteräsputki joka maksaa alvillisena lähes 30€ metri.
Taivutin putkien takaosat noin 300mm kohdalta ylös jolla sain putket samaan kulmaan kuin kolmiopaloissakin.
Etuosat tulee "tappi- ja tuppimenetelmällä" kiinni kylkilevyihin.
Poikkasin putket sopivaan mittaan ja sorvasin päät suoriksi.
Sitten sorvasin sopivasta tangosta 25mm tapit joiden päihin porasin ja tein kierteet 14mm pultille. Tapit hitsataan reijistä kii alaputkiin ja samasta putkimateriaalista teen tupet jotka hitsaan kylkilevyjen alasyrjiin. Kiinnitys ja kiristys tulee kylkilevyjen etupuolelta noilla 14mm pulteilla, sopiva sovite estää liikkeen ja liitos kestää sen mitä sen tarviikin. Öljysuti pitää tosin kääntää kääntöpalalla vaakatasoon jotta runkoputkien muotoa ei tarvi pilata siitä kohtaa millään ylimääräisillä mutkilla.













Tein samat temput toisenkin puolen runkoputkelle ja samanlaisen tappiysteemin kuin ensimmäisellä puolella. Huomenna teen ne kylkilevyihin hitsattavat tuppiosat niin pääsee mittaamaan ja kasamaan alaputket paikalleen.
Hemmetin ahtaaksi alkaa taas käymään tuo 8 neliön huvipaja.

Just kun mä esteettisesti kauniin laturihomman sulle linkkaan,niin sä oot jo kerennyt.


https://youtu.be/0wt5V7s7x0A

Lainaus käyttäjältä: Harri S - 27 syyskuu, 2023, 16:04Jostakin pitäis löytää halpa käytetty ja nykyistä 132 hampaista lyhyempi 1,5" leveä toisiohihna,

Tiiäkkö yhtää missä vempeleessä sellanen remmi vois olla, tai mikä se pituus vois olla sopivampi? Ja onks nois hampaat kaikissa stanu kokoja, eli usa/japsi? Muutama kaveri rakentelee harrikoita ja ainaki yks japseja (tosin luopu niistä ja vaihto trumppaan), ni kysäsenkö niiltä ja kun ne taas tuntee pyörätyyppei enemmän ni joltain vois vaikka ehkä löytyäkkin.

Voithan toki kysäistä. HD on kyllä saatavana 125 ja 126 hampaista 1,5" remmiä ja sellaisen mitoille tuo peräosa nyt rakentuu. Useampaa satasta en nyt halua mokomaan laittaa ja siksi käytetyt on etusijalla.

Iltapäivällä tein tupit materiaalina pätkät runkoputkea ja sorvilla tehdyt napit jotka hitsasin putkiin kiinni.





Sitten pääsinkin mallailemaan runkoputkia paikalleen ja koska mitta oli sopiva, tein toiselle puolelle peilikuvan alaputkesta ja hitsasin kolmiot putkiin kiinni.
Sen jälkeen hisasin toisen tupin paikalleen ja aloin hakemaan sopivaa hihnalinjaa toisiovedon puolelle.
Akseliaihioon tein molempiin päihin 20mm kierteet jotta takakolmioita sai shimmailla kohdalleen ilman akselin irroittamista.









Etuhihnapyörän käänsin lopulta kokonaan toisinpäin jotta sain sen lähes kiinni vaihteiston sivuun ja siten rungosta mahdollisimman kapean, myös pyörännapaa muokkasin siten että hihnapyörä tulee nyt mahdollisimman lähelle vannetta.
Vedon puoleisen alaputken tieltä piti leikata kytkinkopasta vanha kytkinhaarukan käyttövaijerin paikka pois joten purin vaihteiston hetkeksi irti opetaraatiota varten.
Vedon puoleiseen alaputkeen piti tehdä reilun 10mm sisäänveto startin kohdalle jotta tupin saattoi hitsata kylkilevyn alareunaan vastaavaan kohtaan kuin toisellakin puolella. Se jää startin alle piiloon joten alarunko näyttää leveästä hihnavedosta huolimatta aikanlailla symmetriseltä.







Nyt hihnalinja on hyvä, runko vedon puolelta siis vain reilu 10mm leveämpi ja etuhihnapyörän kylkeen voi tehdä jarrulevylle pulttikehän ja siten jarrulevy tulee muutaman millin runkoputken ulkopuolelle. Jäähdyttimelle on mahtavasti tilaa takavanteen sisällä jonne se sitten aikanaan rakentuu.
Ostan tähän varmaan tarvikemallin monisiipisen jäähdytinflektin josta puran muovikehykset pois kokonaan ja staattorin keskelle poraan sitten akselille 20mm reiän. Sen voi sitten passata taka-akselin ympärille ja se toimii samalla akselin ja navan väliholkkina sekä sallii käyttää sähköistä jäähdytinflektiä sekä ajossa että pysähdyksissä ollessa.
Takarungon yläputket taivutetaan renkaan etupuolelta, vaihteiston kohdalta, reilusti alarunkoa kapeammalle kuten yleensä moottoripyörissä on ollut tapana taivuttaa jo ihan järkevänlevyisen istuimen vuoksi. Ne kiinnitetään etupäistään kykinkopan ylimmäisten pulttien ja kasien sisempuen pulttien välimaastoon.

Laite alkaa näyttämään ihan moottoripyörältä, akseliväli nafti 2 metriä, eli hieman lyhyempi kuin tehdansmallissa, jonka katson ihan kohtuulliseksi saavutukseksi kohtuu kookas diesel V8 huomioiden.

Tein eilen vaihteistopalkin, materiaalina 40x40mm teräsrakennepalkki 3mm seinämällä.
Palkin päät lovesin siten että palkki uppoaa vain puoliksi runkoputkien väliin, lopun jäädessä kantamaan putken päällypuolelle ja yläsivun taitoin lopuksi alas peittämään avoimen palkinpään.
Jotta palkki ei mene vaihteiston pulttien kohdalta läjään, sorvasin sisäpuolelle natsat jotka meni tuurnalla ja vasaralla koputtelemalla pultinreikien kohdalle. Palkin sovite oli tarkka, se ei tässä vaiheessa saa vääntää putkia mihinkään suuntaan mutta mitään välyksiäkään en palkin ja vaihteiston väliin jättänyt. Viilalla vähän kerrallaan liikoja pois niin hyvä tuli,
Palkkia en vielä hitsannut kiinni runkoputkiin kun yläputkien teko oli edessä ja se saattaa vaatia justeeraamista. Remmi mahtuu kiereällä ollessaan kulkemaan noin 10mm vaihteistopalkin yläpuolella, niin ei hilpi kiinni palkkiin.







Tänään oli sitten edessä varmaan koko projektin tähän mennessä hankalin homma kun takarungon yläputket piti vääntää, ja koettaa saada niistä jopa symmetriset ja silmää miellyttävät.
Homma alkoi leikkaamalla plasmalla 10mm levystä sopivat lätkät sylinterikansien päätyihin. Jako on erilainen molemmilla puolilla ja lisäksi toinen kansi on muutaman sentin toista edempänä. Kun sain laput tehtyä niin huomasin että yhteen pultinreikään  on katkennut joskus pultti ja siinä saattaa vielä olla edessä kohtuu jupuaminen ennen kuin sen sen saa sieltä ulos kaivettua. On poikki todella syvältä.

Runkoputket lähtee kansista yläviistoon ja keskelle kaventuen, josta ne jatkaa suoraan ja taittuu jyrkästi ulospäin ja siitä seuraavaksi taakse sekä samalla alas kohti takakolmioita. Viimeinen mutka piti saada alaputken ylösvetomutkan kanssa samalle kohdalle. Olis varmaan ollu helpompiakin muotoja mutta tässäkään ei nyt ole tarkoitus mennä sen helpoimman kautta.

Tein ensiksi vaseman puoleisen putken ja täytyy sanoa että halppis putkentaivutin oli järkihankinta, toimi mainiosti ja sillä sai tehtyä riittävän jyrkät mutkat useampaan eri suuntaan. Vaihteiston päälle tulee akku kyljelleen joten se määritti rungon "uuman" kapeuden tuossa kohtaa.





Mieleisen muodon löydyttyä porasin kiinnityslevyyn vinon 17mm reiän ja sorvasin reikään 26/17 millisen umpitapin  joka tehtävä on tukea hitsausliitosta ja saan siten hitsattua liitoksen useammasta suunnasta mm. myöhemmin putken sivuun porattujen reikien kautta, eikä liitos jää pelkän puskusauman varaan.
Toki teen tuohon vielä putkien sivuun pienet laipat jolla se tulee kiinni myös kytkinkopan yläpulttien alle.
Sitten vuorossa oli toinen putki ja vähän kerrallaan ja useita kertoja putkea lyhentäen sain tehtyä sen ihan kohtuudella samanmalliseksi kuin toisellakin puolella.
Heftasin putket paikalleen muutamalla täpällä ja rakenne tukevoitui samalla huomattavasti.







Akun etupuolelle tulee poikkiputki ja ehkä myös takapuolelle joku ristikkotuki. Runkoputkien väliin tulee molemmille puolille kaarevat pystytuet jotka teen samalle kaarevuudelle takarenkaan kanssa ja ne tulee ylä-ja alarunkoputkien pystymutkan kohdalle.
Rungon saa siis katkaistua tuosta kytkinkopan kohdalta ja vaihteisto mahtuu tulemaan pois kytkinkoppineen takarunkohäkin sisältä suoraan eteenpäin.

Nimin. B-66:lta ostin pari kappaletta 20A kestomagneettilatureita ja säätimen joista tuossa mustassa on sen mallinen runko että saan ujutettua sen jakopään yläpuolelle vinoputken alle.
Siitä kohdasta saan suoran hihnalinjan alas värinänvaimentimelle jonka takapuolelle teen paikan alahihnapyörälle. Jakopäänpellistä kun sipaisee yläosan ylimääräisen reunuksen pois, tulee sopivasti tilaa laturille.







Tämä päivä meni runkohommissa kun taivuttelin takarungon pystyputket ja kytkinkopan päälle tulevan poikkiputken. Mm, loveamisessa oli oma hommansa ja käytin toisen yläputken vielä irti ja muokkasin sitä vielä lisää hihnavedon kohdalta.

Heftasin takarungon nippuun ja vanha työkaveri tuli kuin tilauksesta moikkaamaan ja pääsikin heti avustamaan pyörän ulos työntämisessä loppuja runkohitsauksia varten. Kyläilyjen jälkeen hitsasin runkoputket kiinni ja nyt runko on kutakuinkin hitsattu ja pyörän purkamista sekä runko-osinen viimeistelyhiontaa vaille valmis, jotta pääsen vetämään siihen talveksi suojamaalit pintaan.
Loput runkoputkien hitsuuhommat teen vasta sitten kun pikkusälä alkaa löytämään paikkansa.
Putkea on tähän mennessä kulunut vajaa viisi metriä.
Raikkosin hieman huvipajaa ja työnsin pyörän takas sisälle sateilta suojaan.
Harmi vaan kun en hoksannu laittaa tankkeja hollille hoissa pihakuvissa. Ihan hyvän mallinen kuitenkin näin puutarhavajassa rakennetuksi.